На въезде в город Путтапарти висит портрет народного лидера, и так далее каждый десяток метров. Напомнило родной Казахстан.
Как и полагается каждому уважающему себя индийском городу, все общественные заведения здесь названы именем местного Гуру. В Путтапарти этим именем и священным словом является Сай (Sai); повсеместное приветствие — Сайрам, оно же и прощание, и мантра на удачу.
Вне ашрама Сай бабы Путтапарти представляет собой банальный индийский город, шумный и многолюдный. Пришельцы с запада едут сюда именно ради того, что внутри ашрама. Ашрам Саи бабы носит официальное название Прашанти Нилаям, что значит обитель сверх-спокойствия. Фотографировать в ашраме строго запрещено, так же как и перемещаться по территории с камерой. Ходить на даршаны (свидание с учителем) разрешено только с сумкой, не превышающей размер паспорта — никаких телефонов, электроники и тому подобных вещей, поэтому фотографий почти не будет.
Всё, что находится за пределами ашрама, здесь называют «аутсайдом», в том числе и русские. Что-то вроде: «Ты сегодня в аутсайд пойдёшь?»
Вся деятельность в ашраме разделена по половому признаку. А именно, отдельные столовые — мужская и женская. Разнополые очереди за кофе, кексами и прочей мелочью. Мужские и женские часы посещения местного супермаркета (цены, кстати, на территории ашрама самые низкие в стране) Естественно, раздельное проживание. Интересно, что индийским семейным парам разрешено заселяться вместе, для европейцев же правила строгие — только разнополое пребывание на территории ашрама.
Проживание
Жить на территории ашрама можно в гостинице, в одно и двухместном номере, с тем условием, что в период активности в него имеют право заселить не менее четырёх человек. Если же не хватило места в гостинице (как в нашем случае в канун рождества), или хочется меньше тратиться и нет притязательности к условиям, можно жить в шедах. Шеды — это вытянутые прямоугольные бараки. В качестве спального места выдаётся матрац, который кладётся на пол. Стоимость проживания в таком шеде составляет 10 рупий в сутки с человека (30 тенге, 20 центов)
На момент заселения в начале декабря наш шед выглядит ещё достаточно просторным. Кто-то даже разбил палатку. Ближе к рождеству матрацы уже лежали вплотную друг к другу, а развешанная одежда на верёвках от колонны до колонны напоминала цветные флаги на буддийских ступах. Количество женщин в нашем шеде на тот момент было сто двадцать.
Индийские шеды, конечно же, выглядят гораздо более колоритно. Индусы заселяются ещё более плотно, а друг от друга выстраиваю картонные баррикады. Таким образом, получаются своеобразные мини-трущобы.
На территории ашрама европейцам обязательно носить индийскую одежду, причём для женщин желательно именно сари.
Наши севадалки — это местные пионервожатые, или надзиратели. Они следят за порядком и не получают за это никакого вознаграждения. Севадалом может стать любой доброволец. Таким же образом здесь работают повара, уборщики и прочий персонал. Работа в ашраме считается служением, и многие желающие даже ожидают очереди, когда их заявку рассмотрят и пригласят работать.
Питание
Питаться, конечно, можно и за пределами ашрама, но внутри гораздо вкуснее и дешевле. Всего на территории три вегетарианских столовых (не считая деления на м-ж) Южно-индийская (south indian) — питание в ней по талонам, которые стоят 2 рупии (6 тенге, 5 центов). На приём пищи хватит трёх талонов (6 рупий) Правда, еда здесь готовится по всем канонам индийской кухни — нечищеные и, судя по всему, немытые овощи плавают в специях и масле, а сверху всё это можно полить молочно-кефирной тюрей. Питаются в «южной» в основном низшие слои индийского населения, хотя захаживают и белые экспериментаторы, вроде меня. Следующая по рангу — Пенджабская столовая. Это любимая северная кухня, здесь можно наесть максимум рупий на 20 (60 тенге), и будет очень чисто и вкусно. Но есть одно «но». В очередь в пенджабку можно стоять часами. Ну а, поскольку в ашраме никто никуда не торопится, мы ежедневно отстаивали в очереди за обедом не меньше часа.
Ещё есть европейская столовая, но в ней за месяц мне не удалось побывать ни разу, слишком уж на тот момент была сильна моя любовь к индийской кухне.
Йога
Любители пойожиться занимаются у доктора Рау, чья аюрведическая клиника находится в двадцати минутах ходьбы от ашрама. Занятия проходят на голом бетоне и соломенных подстилках на крыше клиники, где 90-летний доктор Рау обучает по вечерам асанам, а по утрам ведёт пранаяму. Остроумный доктор очень здорово мотивирует учеников заниматься, постоянно шутит. Занятия начинаются и заканчиваются пением Гаятри мантры. В полнолуние, как и положено, активные занятия не проводятся, вместо этого практика созерцания луны и любимая Гаятри мантра.
Сам доктор Рау начал заниматься хатха-йогой, когда ему было 60. К 90 годам уже 30 лет практики ) Помню, как он шутил: «Если вы в 25 лет не можете сесть на шпагат — не отчаивайтесь — у вас ещё вся жизнь впереди. Если же вам уже 70 — тут уже сложнее, возможно, что времени осталось мало»
Люди
Естественно, большая часть людей — это последователи и поклонники Саи бабы. Контингент — целители, чудотворцы, ясновидящие, маги и волшебники со всего мира. Есть и просто любопытные путешественники, йоги, искатели.
А что это вы тут делаете?
Помимо того, чтобы есть и спать, в ашраме можно ходить на даршаны два раза в день, проводить время в библиотеке, посещать омкар. Омкар — это практика пропевания мантры Ом 21 раз в пять утра. В зал пускают ограниченно количество человек (если не ошибаюсь, 108), поэтому очередь лучше занимать с трёх утра. После омкара можно смело занимать очередь на даршан, чтобы попасть в первые ряды мандира. Между даршанами отстоять очередь в столовую. В 9 вечера — отбой, после чего запрещено включать свет в комнатах и передвигаться по территории ашрама. Так проходят дни — расслабленно и непринуждённо.
Поскольку мы были в ашраме в канун рождества, основным развлечением у нас было пение в рождественском хоре. В хоре участвовало более полутора тысяч человек. Репетиции проходили ежедневно два раза в день в течение месяца.
Хор делился, естественно, на мужскую и женскую половину, а те, в свою очередь, на альто (Alto) и сопрано (Soprano) В репертуаре около пятнадцати песен — индийские баджаны, рождественские песни на английском (естественно, Христос во всех песнях был заменен на Сай-бабу), была даже одна песня на немецком. В хоре было много русских, и английские тексты песен особо незнающим язык выдали на транслите — написанные русскими буквами, вроде «Год из Лав, джаст лав, риал лав, пьюар лав». О качестве произношения можете догадываться )
Непосредственно перед выступлением всех нас (я имею ввиду женскую часть хора, поскольку за время пребывания в ашраме по понятным причинам общение с мужчинами было весьма удалённым) Так вот, нас обязали купить белое сари, заплести косу (ходить с распущенными волосами в индийской культуре считается верхом неприличия). Белое сари, правда, индийские женщины одевают только на похороны, либо носят вдовы, но в этом ашраме свои порядки. Всем выдали белые цветы в волосы.
В рождественский вечер тысячи мужчин и женщин в белом заполнили мандир. В первых рядах сидели музыканты, затем альто и сопрано. Тысячи голосов с всевозможными акцентами слились в воспевании Бога — и не важно, которого. Я пела для Вселенной, для Бога, на коже проступили мурашки, а на глазах показались слёзы. Я почувствовала, в чём сила этого места, которое притягивает тысячи людей со всего мира. В вере. Всех этих людей объединяет глубокая Вера в Бога.
Завершаю рассказ о пребывании в ашраме словами Саи бабы «Бог есть любовь»
В Путтапарти, в ашраме Сатья Сай бабы я провела почти месяц. Через пару дней после Рождества я улетела встречать новый год в Гоа, где мне ещё долго пришлось привыкать к тому, что не нужно прикрывать плечи, ходить в сари и без устали повторять Саирам.
Ом Саирам! Декабрь 2008.
На заметку
В наше время ашрам Саи Бабы Прашанти Нилаям является самым крупным в мире. Ашрам способен вместить более 7 тысяч человек. Более шести миллионов человек из более чем 180 стран посещают Путтапарти Ашрам быть на регулярные паломничества.- Курить, употреблять алкогольные напитки, есть мясо и рыбу и фотографировать на территории ашрама — строго запрещено.
- Сатья Саи Баба провозглашал равенство всех религий.
- 24 апреля 2011 года 84-ёхлетний Сатья Саи Баба скончался. Причиной смерти стала сердечная недостаточность (первый инсульт Сатья Саи Баба перенёс в 1963 году, а также болезнь лёгких и почек) Он заявлял, что умрет в возрасте 96 лет (в 2022 году). По мнению последователей Сатья Саи Баба ушёл из жизни в возрасте 96 лет, только не по солнечному календарю, а по индийскому лунному.
