Вступление здесь. 15 дней в Тибете.
Слова не складываются в предложения, поэтому повествование будет по большей части в картинках. То, что пережито, через увиденное сквозь объектив.
Последний Непальский населённый пункт перед границей. Длинная вереница машин, автобусов и грузовиков с трудом протискивается сквозь узкую торговую улицу. Есть время погулять и осмотреться в приграничном непальском городишке.
Не доезжая до границы непальские мальчишки беззаботно ныряют с камней в горную реку.
Границей между Китаем и Непалом является мост через реку, свисающий в ущелье между скалами.
Люди толпятся в центре моста, ждут разрешения пересечь границу.
Вообще-то на пункте пограничного контроля нельзя фотографировать. Смеяться и улыбаться тоже не рекомендуется. На территорию Китая, коей и является Тибет, запрещено провозить литературу и изображения Далай Ламы. Китайские таможенники с невозмутимыми лицами обыскивают сумки и изымают литературу, даже любимый путешественниками путеводитель LonelyPlanet, и любые обнаруженные ими подозрительные предметы.
Первое Тибетское поселение. Столь буйная растительность в Тибете только здесь, в этой низкой зоне на границе с Непалом.
Очередь полосатых грузовиков.
Пройдя китайскую границу мы пересаживаемся в джипы. Дорога начинает петлять узким серпантином вверх по горам, стремительно набирая высоту.
На некоторых участках машины разъезжаются с большим трудом.
Наш водитель. Он будет сопровождать нас еще 18 дней. Когда вдруг глохнет мотор или при наезде на кочку, он начинает бормотать молитву и посыпает симпровизированный на передней панели алтарь зёрнышками и лепестками.
В первый пути китайский город Джангму мы заезжаем для выдачи Тибетского разрешения. Ждём около часа один лист бумаги на 13 человек, и никакой отметки в паспорте о визите в Тибет. В какой-то степени, Джангму – первый и одновременно последний оплот цивилизации на нашем пути.
Отсюда – час езды до высокогорного тибетского поселка Ниалам. Высота 3 800 метров. В целом за первый день мы проехали 165 км (около 8 часов). Ниалам изнутри.
В Ниаламе отведены сутки на акклиматизацию, ведь за один день мы поднялись с 1 400 метров на 3 800. Мы совершаем подъем на гору – пробный треккинг, испытание на прочность.
Становится понятно, что всё не так просто. Кого-то начинает скашивать горная болезнь и все положенные симптомы – давление, озноб, головная боль. А ещё, мы не на курорте, и горячую воду увидим только через 20 дней. Кто-то решает помыться в холодной.
На следующий день мы едем из Ниалама (3 800м) в Сагу (4 750м). Общий путь 220 км (около 7 часов). Начинается бесконечная дорога вникуда.
Горный перевал Тхонг Ла. Высота 5 124 метра.
По ветру развиваются тибетские флаги пяти цветов, о них уже упоминалось в истории о Дхарамсале.
На перевале принято развеивать листочки тонкой бумаги с мантрами, всё тех же пяти цветов.
Первое серьезное испытание высотой прошло легко и незаметно для меня, но не для всех. Баллоны с кислородом уже в ходу.
Проезжаем озеро Пейку Цо (4 850м)…
Поросшие мхом болота…
Тени от низких облаков…
И снова какое-то озеро…
В конце концов мы запутались в названиях озёр и рек, и по-детски радуемся любой короткой остановке как возможности вылезти из машины и размять затёкшее тело…
И пофотографировать не через окно автомобиля.
С нами едет полевая кухня – грузовик с продуктами, кастрюлями и поварами.
Готовят нам завтраки и ужины, на обед ежедневно выдаётся сухой паёк – яблоко, варёное яйцо, картошка, кексик. В меню рис, суп из варёных огурцов с травой и жареные ништяки вроде чесночных палочек. Команда поваров в сборе.
Наша программа предполагала комбинированное размещение как в гэст-хаузах, так и палаточных кемпингах. Первая же ночь в палатках в Саге показала, что спать мы теперь будем исключительно в гэст-хаузах, какими бы они не были, и сколько бы не пришлось доплачивать.
И снова дорога.
Иногда показываются снежные вершины.
А иногда просто идёт снег.
Наш обсыпаемый снежинками гид привык к подобным природным катаклизмам, снегу в любое время года здесь мало кто удивляется.
Следующий день переезд 185 км (7 часов) из Саги (4 750 м) в Парьянг (4 600 м). Эту ночь мы спим в одной большой палатке, которую насквозь продувает ветром.
Компанию нам составили козы, а также компания шумных подвыпивших тибетцев, которые пытались звонить кому-то по судя по всему единственному на эту округу телефону.
Хорошо, что в Тибете практически отсутствуют вредные бактерии и инфекции. Всё уничтожает высота. Насекомых здесь тоже нет – опять-таки спасибо высоте. Выживают здесь яки...
Суслики...
И каким-то образом люди.
А на следующий день снова дорога.
Внезапно асфальт закончился.
Началось бездорожье, а вместе с ним пытка тряской и пылью.
День за днём мы подпрыгиваем на сиденьях, и задыхаемся то ли от пыли, которая скрипит на зубах, то ли от недостатка кислорода. Зато, по пути мы рассматриваем традиционные тибетские жилища. К примеру, как на крышах домов и заборов складируются вязанки дров.
А иногда мы встречаем и самих тибетцев. В горном снаряжении рядом с ними мы словно инопланетяне.
Больше всего удивляет, насколько старше своих лет выглядят местные. Девочке на фото 17 лет.
Молодой маме тоже не больше двадцати.
Здесь, на высоте, кожа быстро увядает под воздействием палящего солнца и изнуряющего пыльного ветра.
С неподдельной детской радостью девочки рассматривают свои фото на цифровой камере и выпрашивают себе заколки и браслеты.
Одна посреди степи.
А вот ещё одна, очень похожая, но другая. Тибетская одежда состоит из халата и рубашки. Халат широкий, и как правило, завязывается под правой рукой. Женщины носят платья тёмных цветов, надетые поверх блузок, а также яркие полосатые сотканные из шерсти передники, говорящие о замужестве.
Тибетский быт очень узнаваем по термосам.
Красная кнопка на голове сделана из драгоценного камня. Все тибетцы, как мужчины, так и женщины, любят носить украшения.
Тибетские женщины заплетают две косы, вплетая в них цветные ленты и обкручивая косы вокруг головы. Иногда плетут много мелких косичек, украшая их бисером или драгоценными камнями. Нашей Лере даже заплели такие традиционные тибетские косы.
Тем временем, наш путь продолжался, и Кайлаш был всё ближе. Продолжение – озеро Маносаровар (Lake Manasarover,4520м) и кора вокруг Кайлаша.
